Glashütte Original Grande Cosmopolite Uhr Hands-on

Was genau ist ein Cosmopolite? Ein "Grande" ein? Vielleicht finden Sie es heraus ... Im Jahr 2012 war ich bei der Baselworld begeistert von meiner bevorstehenden Begegnung mit Glashutte Original. Die (wahrscheinlich) unterbewertete Swatch Group-owned Marke macht einige fantastische Uhren. Während sie ihren Platz in der Swatch Group haben und nicht alles tun können, was sie wollen, halten sie sich immer noch an germanischen Grundsätzen fest, um nützliche High-End-Uhren herzustellen, die sich mehr auf Funktion und Tradition als auf bloßen Luxusleben konzentrieren. So wartete ich eifrig auf mein Treffen, zeigte ich sogar mit meiner eigenen Glashutte Original Uhr, die ich tatsächlich besitzen! Sie scheinen nicht zu bemerken oder zu kümmern. Wie viele andere Marken, war 2012 nicht gerade produktiv, wenn es um die Freisetzung von neuen Modellen kam. Glashutte Original hatte eine Reihe von Line-Erweiterungen, einige neue Größen, aber nichts wirklich Neues. Ich glaube, ich muss warten, bis diese kommende Baselworld, um frisches Material zu sehen, aber es war ein interessantes Stück kam ich über ...
Es war jedoch nicht Monate später, dass ich eine Chance hatte, die Glashutte Original Grande Cosmopolite Uhr persönlich kennen zu lernen. Als limitierte Auflage von nur 25 Stück gibt es nicht viele davon. Man muss sich fragen, warum eine Marke geht auch auf diese Anstrengung. Es ist ein Branding-Erlebnis für sicher, aber denken Sie an es durch die Rationalisierung eines normalen Massenprodukt-Hersteller. Drei bis vier Jahre Entwicklung und Prototyping machen nur 25 Uhren? Vielleicht ein paar mehr danach. Sie müssen einen Arm und ein Bein laden, nur um zu brechen. Was ist eigentlich, was passiert, da die Stücke wie die hochkomplexen Grande Cosmopolite sind Markenhersteller versus Geldmacher.

Während der Preis dieser Uhr ist zweifellos hoch, könnte es höher sein, was Glashutte Original oder eine andere Marke von der Entwicklung eines solchen Zeitmessers profitieren wollen. Das ist ja die komplizierteste Uhr, die wir je von der deutschen Marke produziert haben. Kurz gesagt, ist der Grande Cosmopolite ein Tourbillon-basierter Weltzeituhr mit einem ewigen Kalender, der in der Lage ist, 37 versus "nur" 24 Zeitzonen zu verfolgen. Natürlich hat es auch Glashutte Originals Panorama Date (das ist ihr Name für ein großes Datumsfenster).
Die Rückseite der Uhr ist Jäger-Stil, was bedeutet, es öffnet sich über ein Scharnier wie die Rückseite von vielen Taschenuhren. Das Innere der Kofferöffnung hat einige Details über die Weltzeitfunktion, und Sie erhalten, um die Rückseite der Bewegung zu sehen, wo eine bequeme Gangreserveanzeige für die manuell gewickelte innerbetrieblich hergestellte Glashutte ursprüngliche Bewegung gefunden wird. Es ist alles sehr schön und charmant. Nach Glashutte Original dauert es etwa zwei Jahre, um den gesamten 25-teiligen Lauf zu produzieren. Vielleicht gibt es mehr nach, aber die "Original" Grande Cosmopolite Fall wird nur in Platin kommen. Allerdings ist dies eine Prototyp-Version, die sie herum reisen, das Stück, das Sie sehen, hat ein Stahlgehäuse. Versuchen Sie nicht zu enttäuscht sein.


Angesichts der Fülle von Informationen auf dem Zifferblatt ist das Gesicht überraschend leicht verdaulich. Zwei gegenüberliegende Fenster in der Nähe von 9 und 3 Uhr behandeln alle Kalenderinformationen sowie einen Tag / Nacht-Indikator - natürlich auch mit der großen Datumsanzeige. Die Oberseite des Zifferblatts ist dem großen fliegenden Tourbillon gewidmet. Auf einer Tangente fand ich es interessant und erwähnenswert, dass die fliegende Version des Tourbillons (keine Topbrücke) eigentlich eine deutsche Glashütte ist. Wie auch immer, der untere Teil des Zifferblatts ist Ihre Referenzzeit, und zwei kleine Fenster in der Nähe von 8 Uhr zeigen die Ortszeit an. Glashutte Original wird auch die Uhr anpassen, um Ihre Referenzzeit (Heimatstadt) als Ihre tatsächliche Heimatstadt gegenüber dem Standardflughafencode für die normale Zeitzonenreferenzstadt anzuzeigen.
Denken Sie daran, wenn ich sagte, dass die Glashutte Original Grande Cosmopolite Tracks 37 Zeitzonen? Nun, es tut. Das heißt, die Weltzeitfunktion durchläuft nicht nur 24 Zeitzonen, die den Stundenzeiger bewegen, sondern berücksichtigt auch einige der halbstündigen und viertelstündigen Zeitzonen, die bestimmte Länder (vielleicht trotzig) entschieden haben. Nicht nur, dass, aber es bietet Ihnen diese Zeiten in Sommerzeit und Standardzeiten, und lässt Sie wissen, welche Orte haben sogar ihre Zeit ändern überhaupt. Ich kann wirklich nicht warten, bis Sommerzeit ist überall beseitigt (nebenbei bemerkt).


Eine weitere positive Sache über den Mechanismus ist, dass Sie den ewigen Kalender sowohl rückwärts und vorwärts in der Zeit anpassen können. Dieses scheinbar offensichtliche Merkmal ist bei den meisten wählerischen ewigen Kalendern keineswegs Standard. So hat Glashutte Original eine Uhr mit einem eher nützlichen Weltzeitmesser, einem eher nützlichen ewigen Kalender, entworfen und so auf eine Weise entwickelt, die nicht nur den Rest zu verbessern scheint, sondern auch alles zusammen in einem Paket kombiniert . Oh, und alle mit einem fliegenden Tourbillon. Wie ist der Fall die meiste Zeit, Tourbillons nur Art von scheinen wie in Boni geworfen, um das Luxus-Angebot zu versüßen. Es ist wie das letzte "wow" Moment in Infomercials. "Und das ist nicht alles. Wenn Sie jetzt bestellen, werden die guten Leute bei Glashutte Original ein fliegendes Tourbillon werfen! "Es ist, als würde ich Geld verlieren, indem ich es nicht richtig kaufe?
Der Motor in dieser beeindruckenden Schöpfung ist das Glashutte Original Kaliber 89-01 manuell gewickelte Bewegung mit einer dreitägigen Gangreserve. Die Bewegung arbeitet bei 21.600 BPH und hat zwei Diamant-Endsteine ​​innen (für dekorative Zwecke). Es sieht ziemlich schön durch die Rückseite des Falles, aber man kann sagen, dass die meisten der interessanten Sachen versteckt unter dem Zifferblatt.


Alles in allem kann der Grande Cosmopolite einen albern klingenden Namen haben, aber als Zeitmesser hat Glashutte Original eine ziemlich gute Arbeit geleistet. Sie pflichtbewusst mit etwas Neuem innoviert, machte es nützlich, und legte es in ein Paket, dass jemand tatsächlich auf einer täglichen Basis zu verwenden. Jedoch mit einem 48mm breiten Fall (in Platin) ist es eine schwere kleine Zahl, um herum zu lug. Wie es bei High-End-Stücken dieser Art üblich ist, enthält Glashutte Original ein Gehäuse mit einer Krone-Wickelklaue, um den Kalender genau zu halten. Obwohl sie lieber, dass Sie mit dieser Uhr zu reisen. Für die mechanische Uhr Liebhaber mit einem Privatjet und einem hektischen Zeitplan ... das ist die Uhr für diese Person. Der Preis beträgt 325.000 Euro (ca. $ 360.000). Glashuette-original.com

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CJR Airspeed Pilot and Vintage

"Hey, check this out." I said to Sam. "I think you're going to get a kick out of these." Sam is my go-to watchmaker at Afram Jewelers in Washington, DC. In addition to the usual parade of battery changes and bracelet adjustments, he also services Rolex, TAG, and a host of other high-end brands. On this day, I had brought in an old Omega for a tune up. Now Sam knows my blog and while I suspect he finds my fascination with independents and micro brand watches to be a bit odd, he is always curious about the watches I review. "This guy has done something really different," I said as I withdrew a pair of CJR Airspeeds from my briefcase: a matte black Pilot, and a beige and polished Vintage. 

This was not my first CJR watch. I reviewed the Velocita bullhead chronograph last year, and coincidently, I had those on hand when dropping off a different watch for repair, so Sam got to play with that one too. I didn't love the Velocita, but I did appreciate the creativity and ambition behind it and was curious about what CJR would do next. The Airspeed is next, and it is amazing.

I could see Sam's gears turning as he handled the watch. "Look at that crystal!" He exclaimed. 

Indeed, it is hard not to because the Airspeed is all crystal. A 43mm wide, 5mm thick dome encompasses the entire upper surface of the watch. There is no bezel to contain it, just an uninterrupted arc that seems to drop off the edge like an infinity pool. The back section is another slick dome. Other watches may have a display window case back; the Airspeed's case back is the window. Sandwiched between the two crystals is a stainless steel case just thick enough for the crown and wire lugs. I've never seen anything quite like it. The arrangement only permits 30m water resistance, but as you may have already guessed, the Airspeed is not a tool watch.

The crystals were mineral glass on the review samples, but will be Hesalite acrylic for production. I think this is a good call as the high dome and exposed edges will invariably take some knocks, and acrylic is more forgiving than mineral or sapphire, both of which will chip or shatter with sufficient impact. True, plastic will scratch, but it also polishes easily. I have been amazed at what you can rub out of acrylic. Bet of all, it has that warm vintage look The Time Bum loves. 

The dial is as unorthodox as the case. It is a regulator, so each hand occupies its own register. A 24-hour dial is on the left at 9 o'clock, with a pilot's triangle marker at 0. Seconds are offset in the lower right quadrant in a sub dial marked in increments of five and banded with color, an arrangement that is more for decoration than accuracy. The large minute hand operates from the center of the dial and while only the first 15 minutes are clearly delineated on the dial, there is a minute track on the bezel (I use the term loosely since it appears to be separate from the dial but it is under the outermost part of the crystal) that serves this purpose. There is a porthole date window at 3 o'clock, encircled in the same color as the seconds dial. The two sub dials are further accented by channels cut through the surface, ringing the dials and looping around two decorative screw heads. If you squint, you might glimpse the mechanism beneath, but they are there for added depth, not a skeleton peep show. 

If you want a good look at the movement, you need only flip the watch over and check out the unhindered view of the Miyota 8215. The 21 jewel, hand winding automatic is a solid performer with a 21.6k bph vibration rate and a 42-hour power reserve. It is finished, but not particularly decorated. You get some Geneva stripes, and a skeletonized rotor with a frosted edge, and that's about it. I know many of my fellow watch nerds are put off when a watch displays a pedestrian movement, but I don't mind, particularly in this case with the wide-open views the Airspeed's rear crystal affords. If it really bothers you, take comfort in the fact that it will spend most of its life mashed against your wrist.

On both sides of the watch, a brightly colored ring encircles the dial. It is green on the Pilot and red on the Vintage. CJR calls them fluorescent but note that this merely describes the intensity of the color. They do not actually fluoresce; however, they do look particularly cool as they bend and distort under the crystal. They also play another important role, as I discovered shortly after Sam asked, "How do you open this?"

That was the sort of question I might have expected from a man who fixes watches all day, but it hadn't occurred to me. I had absolutely no idea. He pored over the Airspeed and discovered a notch at the top of the case, just below the rear crystal. "There," he said. "Slip a case knife in there and you'll pop it that crystal right off," he said. "Then pull the movement and you should be able to push out the other one. It's a pressure fit, which means..." he trailed off, and his eyes lit up, "that's a gasket!" He rummaged through his bench, pulled out a tray of red and green rings in little plastic bags, and pointed to the fluorescent color ring inside the Airspeed. "See, they're the same color," he said. And so they were. CJR has not only constructed a lovely all-dome watch; they turned a utilitarian component into a signature design feature. It's brilliant.

Now that I had mastered its secrets, it was time to take the Airspeed out for a test drive. You might think a 43mm watch would be a bit large but is in fact, remarkably compact. The pure disk shape is one factor, as it has no shoulders to add bulk, and both front and rear surfaces get thinner at the edge. Slender wire lugs that are angled downwards are another factor. They barely register in your vision. On my 6.5" wrist, the Airspeed is remarkably discrete, occupying little space and easily tucking under my shirt cuff. I found it a bit challenging to wind the watch with that smooth round crown, but it was not impossible. Perhaps a bit more grip would be nice, but fluting or other texture on the crown would have destroyed the watch's streamlined aesthetic.

Telling time on a regulator takes some practice. I kept double-checking the hours and being totally unaccustomed to military time did not help matters. All the elements are laid out for you, but it requires an adjustment to the way you view them. No doubt some will find this maddening, but it is also a key part of what makes the watch special. For me, the greatest difficulty came not in reading the novel layout, but seeing the hands on the Vintage model. Matte silver over a beige background offers no contrast, and there is no luminous material at all, so there is nothing to help you pick out the hands in low light. I have to say, the hands are the most disappointing aspect of these watches. They are flat, featureless, and bland. 

The black Pilot model addresses the visibility problem with high contrast white-on-black printing and bright green SuperLuminova at night. The glow looks particularly impressive through the expansive crystal and its crazy edge distortion, although the minute markers on the bezel appeared weak to me. My UV light did not light them up them the way I would have expected, so I was unsure if the faint glow came from the markers themselves or if it was just the light from the dial bouncing off of the bezel. In either case, it is a missed opportunity. A brightly lumed bezel markers would have been stunning. I hope this is something that can be addressed in production.

In both style and function, the Airspeed is an appealing mix of retro and modern design cues. The disk shape and off beat layout offer a sci-fi vibe, while the wire lugs and mechanical movement seem almost quaint. The strap options present the same dichotomy. A nylon NATO would give it a more contemporary style, while the minimally stitched, 20mm Italian leather straps on the samples were more of a throwback, particularly the crackle finish on the Vintage. It's like a 1950's vision of the "watch of the future." I love that. 

More than anything else, it reminds me of an old-fashioned incarnation of the jaw-dropping, high concept Ressence watches. Granted, it does not have traveling registers or an oil-filled case, but it doesn't cost $20k either. The Airspeed will retail for $600-650 USD depending on strap options, and the earliest of Kickstarter birds can snag on for as little as $329 on a NATO. I'd call that a hell of a deal for such a creative piece. For more information or to order your own, check out the CJR Airspeed Kickstarter page. 

Pro: Dreamy crystals, ingenious case design.

Con: Ho-hum hands.

Sum: A risky design, a quality result, and a bargain price. This is what micro brands do best.

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Neue Joint, Luxusuhrlinie Von Tiffany & Co. und Patek Philippe

Patek Philippe / Tiffany & Co
Es gab eine aktuelle Ankündigung von zwei Führer in der Luxus-Uhrenindustrie wie Tiffany & Co und Patek Philippe & Co haben sich zusammengetan.
Die beiden Luxusmarken kündigten zwei neue Uhren an - jeweils eine für Männer und Frauen. Die Ankündigung fiel mit dem 5-jährigen Jubiläum der Patek Philippe Boutique in Tiffany's ikonischen 5th Avenue Store, das war die Luxus-Uhrmacher-erste in den USA
Die Herren-Version ist eine jährliche Kalenderuhr, die ein maskulines Design bietet. Die Uhr verfügt über ein 18 Karat Weißgold Gehäuse, das ein schwarzes Gesicht umgibt und den Tag, Datum, Monat, Mondphasen sowie eine 24-Stunden-Anzeige anzeigt. Die Uhr kommt mit einem schwarzen mattschwarzen Alligatorriemen.

Die Frauen-Version Uhr heißt Gondolo. Die Uhr bietet eine Art-Deco-inspirierten Look mit römischen Ziffern, zusätzlich zu einem gebogenen 18-Karat Weißgold und Diamant-Gehäuse. Die Luxusuhr ist in zwei Farboptionen erhältlich - ein mattes blaues Zifferblatt mit weißen Ziffern mit einem dunkelblauen Satinband, sowie ein weißes Perlmutt-Zifferblatt mit goldenen Ziffern mit einem Satinband aus Satin.
Beide neuen Luxusuhren werden von Patek Philippe und Tiffany & Co. unterzeichnet.
Die neue Partnerschaft von Patek Philippe mit Tiffany & Co. folgt einem Weltrekord für das Luxusuhrenmacherunternehmen, das die Rekordmarke bei der Geneva Wichtigen Uhrenauktion in Genf schrieb. Ihr "JB Champion Platinum Observatory Chronometer" wurde die teuerste Uhr-nur Zeitmesser je verkauft, für eine Menge leicht unter $ 4 Millionen.

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CERTINA SAUBER F1 RENNEN

Gegründet in Grenchen, Schweiz im Jahre 1888, Certina macht Sportuhren seit Jahrzehnten. Das international tätige Unternehmen hat mit Sauber F1 Team wurde die Partnerschaft seit 2005. 2012 wird die achte Saison markieren Certina mit Schweizer Formel-1-Team unter Peter Sauber die Partnerschaft mit Sitz in Zürich. Die Certina Limited Edition DS Podium Uhr wird produziert und an das gesamte Rennteam übergeben. Das Certina-Logo wird auf den Windabweiser der F1-Rennwagen und den Helmvisieren der beiden Fahrer, Kamui Kobayashi und Sergio Perez platziert werden. Diese Uhr symbolisiert diese langjährige Tradition zwischen diesen Unternehmen.

Diese Uhr kommt in einem 42 Millimeter gebürstetem Edelstahl-Gehäuse, das eine polierte Lünette mit Tachymeter-Skala hat. Das Gehäuse ist graviert mit dem Team-Logo "Sauber F1 Team" und auch die einzigartige Produktion und Identifizierung Nummer der Uhr. Das Gehäuse ist wasserdicht bis zu einer Tiefe von 100 Metern. Das Gehäuse ist ein Saphirglas, das robust und kratzfest ist. Das Zifferblatt ist ein schönes Grau mit Sonnenstrahlen. Die Chronographenfunktionen können auch leicht erkannt werden. Es gibt eine kleine Sekunde und 24-Stunden-Zähler befindet sich an der 6 und 9 Uhr Positionen. Es gibt auch eine spezielle Twin-scale GMT, die gleichzeitige Anzeige von Zeit in zwei verschiedenen Zeitzonen ermöglicht, und 60 Minuten Indikator an der 3 Uhr Position. Die Uhr ist mit Kunden im Auge gemacht und es sehr benutzerfreundlich. Die Stundenmarkierungen und Indizes zusammen mit den 3, 9 und 12 arabischen Ziffern werden alle mit SuperLuminova behandelt, um unter allen Bedingungen lesbar zu sein. Die 24-Stunden-Zählerzeiger und die zweimonatige GMT-Anzeige werden auch mit dieser SuperLuminova behandelt. Ein Datumsfenster ist auch an der 6-Uhr-Position zu sehen.

Die Uhr kommt mit einem schönen grauen Lederband, das schön das Gehäuse ergänzt. Das Leder hat eine rote Naht an der Kante, die ihm ein sportliches Gefühl verleiht und den Sauber F1 Team Farben passt. Diese Certina Limited Edition DS Podium Uhr kommt mit einem eigenen nummerierten individuellen Zertifikat und einem Display-Box, die von der Formel 1 inspiriert und ist wie die Nase des F1 Auto geformt. Diese limitierte Uhr kann nur in einigen Ländern gekauft werden, darunter die fünf europäischen Länder der Schweiz, Deutschland, Österreich, Polen und Spanien.
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Carl F. Bucherer Manero Peripherie Ref. 00.10917.03.33.01

Carl F. Bucherer, die Luzerner Uhrenfirma, war sehr beschäftigt. In diesem Jahr hat das Unternehmen eine neue Reihe von internen Bewegungen, die CFB A2000 Familie von Kalibern vorgestellt. Angus Davies genießt eine Periode von "hands-on" Assoziation mit dem ersten Modell, um diese Bewegung, die Manero Peripheral, eine automatische Uhr mit einer peripheren oszillierenden Masse zu kennzeichnen.

Wenn wir nach vorne schauen, gerade außerhalb des Brennpunktes unseres Blicks, wird eine Masse von Daten durch unsere periphere Vision erfasst und von unserem Gehirn in nützliche Informationen verarbeitet. Meistens wird diese Information nicht verwendet und wird anschließend vergessen. Allerdings ist diese angeborene menschliche Einrichtung oft unschätzbar, wenn potenzielle Gefahren in unseren Weg, wie ein Fahrzeug kommen aus einer kleinen Straße. Die unmittelbare Gefahr wird zuerst durch unsere periphere Vision erkannt und unter der Annahme von Ausweichmaßnahmen das Risiko potenzieller Schäden verringert. Während unser normales Gesichtsfeld etwa 100 ° beträgt, erhöht sich diese Zahl mit dem Nutzen des peripheren Sehens auf etwa 170 °. Ganz einfach, dank der peripheren Vision sehen wir mehr.
Ebenso kann eine externe Unternehmensberater bieten viel Einblick, die Betrachtung der Operationen eines Unternehmens aus der Peripherie, weg von den Tag zu Tag Chaos, die mit Mitarbeiter Status kommt. Tatsächlich kann die Betrachtung einer Situation von der Seitenlinie manchmal eine völlig andere Perspektive bereitstellen, die viele nützliche Informationen hervorruft und eine wunderbare Vision von dem vermittelt, was tatsächlich stattfindet.
Zu Beginn dieses Jahres auf der Baselworld 2016, Carl. F. Bucherer enthüllt eine neue Uhr, die Manero Peripheral, ausgestattet mit einem neuen Hausautomatikwerk, das Kaliber CFB A2050. Ungewöhnlich weist diese Uhr eine oszillierende Masse auf, die die Bewegungsbrücken umgibt, wobei sie die Antriebsfeder bei der Abnutzung günstig erregt und dabei eine ungehinderte Sicht auf die Bewegung schenkt. Auf der Oberfläche, durch die Erforschung der Randbereich der Bewegung, Carl. F. Bucherer hat ein erfreulich innovatives Konzept für die Bewegungsgestaltung geliefert. Darüber hinaus hat die Firma aus Luzern die Heißhunger der Mitpuristen verwöhnt, die eine spektakuläre Sicht auf zahlreiche Bewegungsteile im Spiel gewähren.

Mit meinem Interesse an der Baselworld 2016 piqued, kontaktierte ich die Presseabteilung von Carl F. Bucherer und anschließend eine drop-dead gorgeous Version des Manero Peripheral angekommen, mit einem schwülen schwarzen Zifferblatt und glorreich warmes 18-Karat Roségold außen.

Das Zifferblatt

Die Carl F. Bucherer Manero Peripherie ist in sechs verschiedenen Varianten erhältlich. Der Interessent kann zwischen einem weißen oder schwarzen Zifferblatt wählen und 18 Karat Roségold oder Edelstahl Gehäuse Optionen. Mit den Edelstahl-Modellen wird ein Edelstahlarmband als strapazierfähige Alternative zu einem Lederband angeboten.

Vor dem Ankommen des Pressedarlehens hätte ich wahrscheinlich ein weißes Zifferblatt begünstigt, was die reine und saubere Person schätzt, die dieser Farbton immer wieder liefert. Jedoch, als das Pressedarlehen mit seinem dunklen, brütenden Anblick ankam, erlag ich schnell seinem üppigen Blick. Die matte Zifferblatt bietet eine schöne Kulisse für die glänzenden, reichlich getönten goldenen Händen und Indizes.
Die facettierten, Dauphine Stil Stunde und Minute Hände schön artikulieren Zeit mit klarem Ton und anmutig Poise. Das Licht wirkt immer mit mindestens einer der beiden Facetten auf jeder Hand ein und sorgt für eine hervorragende Lesbarkeit, sobald vorhandenes Licht vorhanden ist. Die Abwesenheit von lumineszierendem Material macht es schwierig, das Zifferblatt in absoluter Dunkelheit zu lesen. Dennoch ist dies eine Uhr, die sich ideal für formale Kleidung eignet, und als solches ein leuchtendes Gesicht in schwachem Licht, würde meiner Meinung nach ein bisschen vulgär erscheinen und damit den Ansatz der Schweizer Uhrenmarke verteidigen.
Die kleine Sekundäranzeige, die über 6 Uhr positioniert ist, ist leicht vertieft, wodurch visuelles Interesse verstärkt wird, ohne dabei die Interpretation zu behindern. Die Blende um 3 Uhr, umrahmt mit einem weißen Rand, zeigt das Datum. Die Schrift des Datums ist klassisch im Stil, knackig in schwarzem Text vor einem weißen Hintergrund präsentiert, was sehr einfach zu lesen.

Der Fall

Zuerst fühlte ich, dass das 40.6mm-Gehäuse etwas zu klein für mein großes linkes Handgelenk (22cm im Umfang) schien, aber mit zunehmender Vertrautheit wuchs ich, um die Gehäuseabmessungen anzunehmen. Außerdem gebe ich zu, dass für die überwiegende Mehrheit der Möchtegern-Träger der Durchmesser des Manero Peripherals eine optimale Größe darstellen würde.

Carl F. Bucherer sollte für die Gestaltung dieses Falles gelobt werden. Tatsächlich vermitteln die Fotografien nicht die faszinierende Anordnung von sinusförmigen Linien, Vertiefungen und abgeschrägten Kanten. Die Lünette hat eine konkave Oberfläche, die nur mit einem neugierigen Zeigefinger wahrgenommen wird. Das Gehäuseband verwendet gekrümmte Linien, die nach innen schlagen und dann scheinen, in der Nähe der Vorderkante der Ansätze herauszutreten. Dies ist ein Fall, den Sie erforschen und schätzen möchten.

In Anbetracht der bescheidenen Größe der Uhr erscheint die Krone vergleichsweise groß, aber zu keinem Zeitpunkt hat sie meinen Arm gequetscht. Hinsichtlich seines Aussehens habe ich nicht mit seinen Proportionen herausgegriffen und sicherlich gefunden, dass seine Skala eine leichte Anpassung verlieh.

Carl F. Bucherer ist eindeutig stolz auf seine neue Eigenbewegung und das zu Recht. Es erscheint daher angebracht, dass das Schweizer Haus den Manero Peripheral mit einem Ausstellungscontainer ausgestattet hat.
Eines meiner Lieblingsattribute dieser Uhr bezieht sich auf die Gegenseitigkeit mit Licht und die interessanten Schatten, die sich leicht auf dem konturierten Gehäuse bilden. Es gibt wenige Gelegenheiten, wenn die Karosserie dieser Zeituhr gesehen werden kann, ohne einige Taschen des Schattens, der seinen Torso bevölkert und seine visuelle Faszination erhöht.

Die Bewegung

Das Manero Peripheral ist das erste Carl F. Bucherer Modell, das mit einer Bewegung aus der neuen CFB A2000 Kaliberfamilie ausgestattet ist. Die Bewegungsvariante der Manero Peripheral ist die Calibre CFB A2050. Vor kurzem besuchte ich eine Präsentation über die neue CFB A2000-Familie von Kalibern und kann berichten, dass dies nur ein Vorgeschmack vieler weiterer innerbetrieblicher Bewegungen ist.

Wenn es um Armbanduhren geht, schätze ich die Bequemlichkeit einer automatischen Bewegung für den täglichen Verschleiß. Allerdings, wenn es darum geht, horological Voyeurismus, ziehe ich es vor, eine Hand-Wunde-Bewegung über eine Ausstellung Gehäuseboden und absorbiert das Spektakel des Sehens viele fein ausgeführte Komponenten innerhalb. Der Carl F. Bucherer Manero Peripheral verwöhnt meine beiden Horrorwünsche.
Vor ein paar Wochen, wiederholte ich die Firma Manero Flyback und schwärmten von seinen vielen Attributen. Allerdings bemerkte ich zu der Zeit, dass "die Bewegung nicht die ästhetisch schönste, fehlt die exaltierte Ausführung der Marke vor kurzem angekündigt, CFB A2000 Caliber". Nun, nachdem ich viel Zeit damit verbracht habe, das Kaliber CFB A2050 mit einer Lupe in der Hand zu bewundern, kann ich bestätigen, dass diese Bewegung ganz einfach herrlich ist.
Die Brücken sind mit dem Motiv Côtes de Genève geschmückt, das an sich nichts Ungewöhnliches ist. Jedoch wird jeder Streifen mit einer klaren Definition geliefert. Darüber hinaus sind die Brücken sehr eckig, mit geraden Kanten, die etwas modern aussehen. Die abgeschrägte Kante jeder Brücke glänzt hervorragend und bietet viel visuellen Kontrast zu den angrenzenden vertikalen und horizontalen Brückenoberflächen. Rundkörnige Räder, zusammen mit poliertem Edelstein und Spindeln sind nur einige der Bewegungsdetails, die den Qualitätsaufbau des Calibre CFB A2050 verdeutlichen.

Ich gebe zu, dass ich über Uhren und vor allem Bewegungsbearbeitung besessen bin, daher kann dies erklären, warum ich positiv über das Ratschenrad sabberte, indem ich das Firmenlogo im Zentrum und ein spiralförmiges Motiv um seinen Rand spiele.
Die Bewegung verfügt über eine freie Federwaage, die eine hohe Präzision liefert. Die effektive Länge der Spirale ändert sich nie. Im Gegensatz zu den meisten Gleichlaufrädern, bei denen die Geschwindigkeit der Uhr durch Manipulieren eines Index-Einstellers verändert wird, weist das Ausgleichsrad auf dieser Bewegung kleine Gewichte auf, die eingestellt werden können, um die Trägheit der Waage zu verändern.

Die Gründlichkeit des Ansatzes von Carl F. Bucherer ist besonders beeindruckend. Anstelle der Verwendung von Schrauben, die am Rand des Ausgleichsrades befestigt sind, befinden sich Masselottes oder kleine Gewichte an jeder der vier Speichen des Ausgleichsrads. Wenn das Gleichgewicht hin und her schwingt, gibt es weniger Turbulenz, weil die Gewichte in-board, die Aerodynamik positioniert sind und dabei eine Erhöhung der Präzision. In der Tat, Genauigkeit wird mit freundlicher Genehmigung der Chronometer-Zertifizierung. mehr sehen uhren schweizer und breitling cockpit

#TBT Breitling Navitimer 806

Wir haben eine Menge von ikonischen Uhren auf Fratello Uhren, neue und alte, einschließlich Taucher, Uhren, Chronographen und andere. Natürlich gehen wir auf nahezu wöchentlicher Basis auf den legendären Chronographen von Omega, den Speedmaster, und da ich mich dem Kampf angeschlossen habe, habe ich versucht, die meisten der wichtigsten Chronographen zu berühren. Also, neulich, während ich in unseren Archiven herumspielt, war es für mich eine Überraschung, dass wir noch einen der epischen Chronographen erstellt hatten: den Breitling Navitimer 806. Heute, auf #TBT, werden wir Bemühe mich, diesen Fehler richtig zu machen, denn ich werde über eine solche Uhr reden.

Wir erwähnten sicherlich die Breitling Navitimer 806 in diesem Sommer " Breitling Experts " Artikel, aber ich fühlte mich wirklich , dass es ein Kapitel in unserer #TBT Reihe von Artikeln verdient. Der 1954 eingeführte Navitimer ist heute noch in einer automatischen Form. Es gibt legendäre Chronographen wie den oben erwähnten Speedmaster, den Rolex Daytona und den (TAG) Heuer Carrera. Es ist nicht älter als Universal Geneve ist Compax , aber es hat sicherlich dieses Sammlerstück überlebt. So, ja, die Navitimer verdient einen Artikel, aber heute werde ich diskutieren eine ganz besondere und ungewöhnliche "Navi": die seltene 1964/1965 Übergangsmodell.

Breitling Navitimer 806 genießen den Herbst

Um diese Breitling Navitimer 806 in die Perspektive, zunächst eine kleine Geschichte ist in Ordnung. Der Navitimer wurde 1954 eingeführt und abgesehen von einigen sehr seltenen frühen Valjoux 72 Modellen, war das Stück normalerweise mit der ebenso ausgezeichneten 17-Juwel Venus 178 ausgestattet, bis die 806 in den Sonnenuntergang von 1972-1973 ritten. Das ist interessant, da die Venus 178 die Produktion im Jahre 1966 eingestellt hat; Breitling hatte deutlich eine Menge Bewegungen auf Lager! Die Navi wurde in Edelstahl, Gold und vergoldeten Ausgaben produziert. Es erhielt seinen Namen, berühmt, wegen seiner Einfügung einer Arbeitsregelblende (genommen vom früheren Chronomat) für Gebrauch durch Piloten. In einigen Beispielen wurden viele mit den Flügeln der Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA), wie sie angeboten wurden, geschmückt. Dieses Modell enthält, was aussieht wie ein AOPA-Logo, aber es ist nicht, weil es keine Schrift nach innen und "Breitling" ist auf dem Zifferblatt. Interessanterweise wurde dieses angewandte Logo durch das "twin plane" Logo im Jahr 1965 ersetzt.

Breitling Navitimer 806 auf der Seite ... schöne, starke Lugs funktionieren gut mit dem großen, kräftigen Fall

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Apple Uhr 38mm Silber Aluminium Gehäuse mit weißen Sportband

Technische Daten Zustand: Nagelneu Marke: Apple Kategorie: Apple Uhren Artikelnummer: MJ2T2LL / A Größe: 38mm Umfang des Handgelenks: 130-200mm Gehäuse: Silber Aluminium Band: White Sport Band Abmessungen (HxBxT): 38,6 x 33,3 x 10,5 mm (1,52 x 1,31 x 0,44 Zoll) Gewicht (Gehäuse): 25 g Chipsätze Prozessor: Apple S1 GPU: PowerVR SGX543 Speicher RAM: 512 MB Speicher: 8 GB Konnektivität Wi-Fi: Wi-Fi 802.11b / g / n 2.4 GHz Bluetooth: Bluetooth 4.0 Niedrige Energie (LE) NFC: Ja USB: Nein Was ist in der Box Apple-Uhr Sport mit 38mm Silber Aluminium-Gehäuse Magnetische Ladekabel (2 m) USB-Netzteil (5W) Weißes Sportband Schnellstartanleitung Garantiekarte

Produkt-Eigenschaften

• APPLE WATCH SPORT
• UHR-BAND
• MAGNETISCHES AUFLADEKABEL
• USB-ADAPTER

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